第三天一早，离开汤田温泉，前往日本最大的喀斯特高地--秋吉台。秋吉台的喀斯特高地是约在 3 亿年前形成的珊瑚礁，从地表面隆起，后又经雨水侵蚀而形成的。因此高地上有许多形态不一的凹凸。这一带被指定为秋吉台国定公园，其下方有堪称东洋第一大规模的钟乳洞--秋芳洞，还有大正洞、影清穴等无数的钟乳洞。乘巴士50 分钟后，终于来到了秋芳洞的入口处。在地下 100 米深处的秋芳洞全长约 10 公里，而向观光客开放的则只有其中的 1 公里。正面入口处附近，有杉木林覆盖，其下方清泉流淌。这清泉中大概溶解着古代珊瑚礁的成分吧。

洞内有一处叫作“百枚皿”的地方，其形状看起来像是在波纹的段丘上排列着许多碟子；还有看上去好像富士山高耸入云的石柱"洞内富士”；无数岩石犹如从天上倒垂的冰柱的“石伞”；刻有花边似的细腻花纹的巨大石柱"黄金柱"等，许多特点各异的景观。这些都是在距今 1 万年前堆积或沉淀的岩石经地下水的冲刷而形成的。我登上了秋芳洞的电梯口与游览步行道连接的喀斯特展望台。展望台是一座圆形的现代化的双层建筑，从 二楼可眺望广阔的喀斯特高地。这块高地海拔 200〜400 米，高低起伏，面积约有 130 平方公里。一眼望去，绿色的草原上却见不到树木，只有白色的岩石星星点点地伸向远方，一派异国情调。

乘巴士离开秋芳洞不久，就行走在喀斯特高地上。从地表凸起的陡峭的石灰岩，有的像墓碑、有的像吃草的羊……，乘客们都目不转睛地盯着车窗外，久久不愿移开视线。

抵达面向日本海的城下町--秋市。秋市人口约 5 万，是在注入日本海的桥本川和松本川之间的三角洲上拓展的城市。在 17 世纪初期到 19 世纪的后半叶的 260 年间，作为这一地区的中心而繁荣起来。市内尚存许多武家屋敷（武士住宅），使人缅怀当时景象，是日本数一数二的历史名城。这里还是陶器"秋烧"的产地，以 16 世纪末以来的传统工艺著称。“秋烧”的特点是使用质地较粗的粘土烧制，其风格纯朴，曾是藩主的御用窑制品，庶民与之无缘。20 世纪以后，“秋烧”也开始制作一般日用品了。如今这里成了全国的陶瓷器爱好者的寻访之地。

游览秋市，我搭乘了叫作“秋循环巴士”的环线巴士。这条线路是为方便老年人、市民、观光客，而由秋市政府等运营的。无论从何处上车，乘坐一回，车费为 100 日元。有向东、向西2 条迂回线路，每间隔 30〜40 分钟发车一班。

我乘坐秋循环巴士的向东迂回线，到了供奉 19 世纪的武士思想家吉田松阴的神社。我早就听说过,许多为 19 世纪中叶的日本近代化作出过贡献的人物，多出于"秋"，而吉田松阴则作为他们的先生，传授学问。神社内的木结构房屋"松下村塾"，是在日本实行闭关锁国政策的时代，松阴为了了解外国的情况，企图偷渡出海失败，而被软禁在此时使用过的学舍。

位于松阴神社东面的东光寺是建于 17 世纪的古刹，也是毛利家族的菩提寺。穿过有 3 层屋顶的丹红大门，就可以看到富丽堂皇的"入母屋"造型的山门。再往里去，有中国寺院风格的钟楼和具有中国唐朝风格的正殿。而位于正殿后面的 500 多座石灯笼则更为惊人。那些都是毛利家族的家臣们为其藩主及妻子的墓捐立的，其忠心程度可见一斑。

接下来换乘向西迂回的巴士往市中心去，在"城下町"下车。这一带是毛利时代的武士和御用商人们所居住的地区。不少街区还保持着旧时的格局，与当时的地图所差无几。道路两旁白色土墙绵延不断，不时可以看到瓦顶的民家大门。"藏造"造型特别美丽的宅邸是菊屋家族住宅。宅内展出有当时的民家用具和服装等约 5000 多件。

最后一站是指月公园。伸向日本海的指月山山麓，曾建有藩主城邑。在其遗址上建成了如今的公园。围绕公园的石墙是当时的遗物，一看便知这里曾是一座坚固的城池。公园内建有两间茶室和供奉着毛利家族藩主的神社。同时在东侧的两块大圆石，组成了能眺望日本海的菊滨展望台。日本海与濑户内海正好相反，波涛汹涌，可说是男性的海。在如此的日本海，却有菊滨这样风平浪静的海湾，让人感到一种温柔。这让人感到与武家屋敷土墙上的夏桔和花朵，与深沉的"秋烧"陶器有着某种共通之处。从濑户内海来到日本海的这次旅行，让我接触到了丰富多彩的日本自然，体验到与此自然环境相应的日本传统文化的多样性。

注：在秋的东光寺只有奇数代的藩主和其妻室的墓，至于其原因，就我的调查，其理由还是不得而知。因此略去了有关"奇数代"的描述（在许多导游书和资料中都只提到"葬有奇数代的藩主和其妻室"，却没写明理由……）。